Seu molho de tomate , enriquecido apenas com cebola, manteiga e sal, personifica sua abordagem, mas ela tem legiões de devotos a outras receitas, entre elas seu clássico à bolonhesa, carne de porco refogada no leite e seu minestrone.

Quando Marcella Hazan chegou a Nova York em 1955, a comida italiana ainda era exótica, servida em restaurantes com garrafas de Chianti cobertas de palha e toalhas de mesa xadrez vermelhas.

Ela era uma recém-casada que não falava inglês, transplantada para um país cujo conhecimento de sua culinária nativa não passava de espaguete coberto com o que, para ela, tinha gosto de ketchup excessivamente apimentado.

O choque cultural quase a esmagou. Ela ficou chocada com ervilhas enlatadas, hambúrgueres e café que uma vez descreveu como tendo um gosto não melhor do que a água que ela usava para lavar sua própria cafeteira em casa. Em sua primeira refeição de Ação de Graças, ela quase engasgou com o molho de cranberry.

O que era pior, ela própria não tinha habilidades culinárias.

O treinamento da Sra. Marcella Hazan foi na sala de aula, não na cozinha. Ela tinha doutorado em ciências naturais e biologia pela Universidade de Ferrara.

Mas ela estava decidida a cozinhar para o novo marido, um homem elegante de uma família de peleteiros de Manhattan, nascido na Itália. Ele voltou de Nova York para lá aos 20 anos.

Depois de retornar a Nova York, o Sr. Hazan trabalhou na empresa de sua família, e a Sra. Hazan começou a navegar por uma cidade desconcertante que fazia compras e cozinhava de maneiras completamente estrangeiras.

“Nunca vi um supermercado em Itália”, disse ela a Linda Wertheimer numa entrevista à Rádio Pública Nacional em 2010. “As galinhas chegavam do agricultor e estavam vivas. E no supermercado eles estavam muito mortos. Eles estavam embrulhados. Era como um caixão. Nem tudo foi natural.”

Marcella Hazan (pronuncia-se mar-CHELL-ah huh-ZAHN), nascida Marcella Polini em 15 de abril de 1924, também sofria de uma deficiência física. Quando ela tinha 7 anos, ela caiu enquanto corria em uma praia em Alexandria, no Egito, onde sua família morava. Ela quebrou o braço direito e passou por várias operações. Seu braço permaneceu pequeno e dobrado, mas ainda capaz de segurar uma faca. Ao longo de sua vida, seu braço a fazia estremecer quando se via na televisão.

No minúsculo apartamento do casal em Forest Hills, Queens, a Sra. Hazan começou a aprender inglês assistindo televisão e acompanhando os Brooklyn Dodgers. E ela começou a aprender a cozinhar, confiando em sua memória e no exemplar do livro de receitas de Ada Boni do Sr. Hazan.

“A culinária veio até mim como se estivesse ali o tempo todo, esperando para ser expressada; veio como as palavras chegam a uma criança quando chega a hora de ela falar”, escreveu ela em seu livro de memórias de 2008, “Amarcord: Marcella Remembers”. O casal acabou se mudando para Manhattan e teve um filho, Giuliano Hazan, que se tornaria um famoso professor de culinária.

Eles voltaram para a Itália por um tempo, onde o Sr. Hazan seguiu carreira em publicidade e a Sra. Hazan se apaixonou pela comida de Milão e Roma, que era muito diferente da culinária regional com a qual ela cresceu na vila de Cesenatico em Emilia-Romagna, cerca de 190 quilômetros ao sul de Veneza.

Na década de 1970, a família estava de volta a Nova York. Hazan voltava para casa para almoçar todos os dias – uma tradição que o casal manteve até sua morte.

No sábado, um dia antes de sua morte, eles compartilharam uma refeição que ele fez de trofie, a massa torcida da Ligúria, temperada com pesto feito com manjericão do jardim do terraço.

A carreira da Sra. Hazan como professora de culinária foi acidental. Inspirada pela comida que comeu no restaurante chinês Pearl’s, em Midtown, Nova York, ela se inscreveu em um curso de culinária chinesa. A instrutora anunciou no final da primeira aula que iria tirar licença sabática para a China.

Os colegas de classe da Sra. Hazan sugeriram que ela assumisse o cargo, então, em outubro de 1969, ela começou a dar aulas de culinária italiana que tratavam tanto da cultura e da história italianas quanto da comida.

Ela ensinou aos alunos que a culinária italiana era realmente uma culinária regional, desde o macarrão artesanal e molho de carne de Bolonha até o peixe e risoto de Veneza e o linguine e amêijoas de Nápoles.

Suas aulas, ministradas em seu apartamento em Manhattan, chamaram a atenção de Craig Claiborne, então editor de culinária do The New York Times, que em 1970 compareceu a um dos almoços diários dos Hazan. Foi um banquete com vários pratos pensado para impressionar.

“Desde então, nunca mais precisei me preocupar em como ocupar meu tempo”, escreveu ela em suas memórias.

Ela publicou seu primeiro livro três anos depois. Seu último livro de receitas apareceu em 2004.

Todo o seu trabalho foi traduzido através do Sr. Hazan, e a colaboração viria a ser uma das maiores na história da escrita e instrução de livros de receitas, se não também uma das mais formidáveis ​​para os editores.

A Sra. Hazan nunca foi capaz de escrever em inglês, então todo o seu trabalho fluiu através do Sr. Hazan, um homem erudito e preciso que publicou dois livros sobre vinhos.

“Ela correspondeu às exigências dele com sua erudição”, disse Dorothy Kalins, editora da revista que fundou a Saveur e que cozinhou com o casal durante anos, em uma entrevista anterior. “O rigor dela correspondia à exatidão dele.”

Tanto os editores quanto os alunos das aulas que o casal ministrava aqui e em sua escola na Itália podiam ser abalados pelos modos às vezes bruscos da Sra. Hazan.

“Muitas pessoas se encontraram com ela porque ela sabia em sua mente, em seu coração, exatamente como as coisas deveriam ser”, disse Hazan no domingo. “Foi isso que fez com que ela cozinhasse bem. Marcella não foi fácil, mas foi verdadeira. Ela não fez nenhum compromisso consigo mesma, com seu trabalho ou com seu pessoal.”

Os últimos anos da Sra. Hazan foram passados ​​em um condomínio perto da areia branca e fofa da Costa do Golfo da Flórida, ocasionalmente entretendo fãs, estudantes e escritores de culinária.